Câbler une baie de brassage : méthode et bonnes pratiques

La baie est le bâti métallique qui tient les équipements. Elle ne fait rien passer : elle range, protège et met tout à portée de main. Le panneau de brassage est une plaque passive à l'avant de laquelle on branche des cordons et à l'arrière de laquelle arrivent les câbles des murs. Le switch est l'appareil actif : c'est lui qui fait circuler les données entre les prises, la box et les autres équipements.

Le panneau ne distribue rien

Un panneau de brassage ne donne pas Internet à une prise. Il termine le câble et lui donne un numéro. Pour que la prise fonctionne, il faut un cordon entre le port du panneau et un port du switch. Sans ce cordon, la prise est morte, même si le câble dans le mur est parfait.

Le panneau a un second rôle, très concret : il protège les ports du switch. Brancher et débrancher cent fois un cordon use les connecteurs. Mieux vaut user un port de panneau, facile à remplacer, qu'un port de switch.

Baie de brassage, baie serveur, baie informatique

Le bâti est souvent le même. Ce qui change, c'est ce qu'on y met. Une baie de brassage ne contient que du réseau : panneau, switch, box, parfois l'onduleur. Une baie serveur accueille des machines plus profondes et plus lourdes. Une baie informatique est le terme général. Dans une maison, on parle souvent de coffret de communication, plus petit et encastré.

Le panneau n'est pas obligatoire

Avec cinq ou six prises, on peut très bien brancher les câbles des murs directement sur le switch, à condition de les sertir avec des connecteurs. C'est moins propre, moins pratique à faire évoluer, mais ça fonctionne. Le panneau devient vraiment utile à partir d'une dizaine de prises, ou dès qu'on veut pouvoir déplacer une prise d'un port à l'autre sans toucher au câble dans le mur.

Le matériel et les contraintes ne sont pas les mêmes selon l'endroit où vous installez la baie. Le cas de la maison est le plus mal traité par les guides professionnels, alors qu'il a ses règles propres, fixées par la norme électrique.

Maison individuelle

La norme NF C 15-100 impose un coffret de communication dans le logement neuf, avec un emplacement minimal de 600 mm de large et 250 mm de haut, un panneau d'au moins quatre prises, un point de terminaison pour l'arrivée téléphonique, une réserve pour la fibre et une mise à la terre. Le 19 pouces ne rentre pas dans ce coffret : un panneau 19 pouces mesure 482,6 mm de large, contre 254 mm pour un 10 pouces. En maison, on part donc sur du 10 pouces, ou sur une petite baie murale de 6 à 9 U posée à côté, dans un garage ou un cellier. Comptez 8 à 16 ports, un switch PoE si vous avez des bornes Wi-Fi ou des caméras, et un switch sans ventilateur si la baie est dans une pièce de vie.

TPE, commerce, collectivité

On passe au 19 pouces, dans une baie de 9 à 18 U, avec un panneau de 24 ports, un switch administrable pour séparer les usages en réseaux virtuels, un onduleur et un local fermé à clé. Les liens sont vérifiés et documentés, car une panne se paie en heures d'activité.

Salle serveur

Baie de 42 à 47 U, profondeur de 800 à 1 000 mm, fibre en colonne vertébrale, brassage dense et gestion verticale des cordons. C'est un autre métier, avec des contraintes de refroidissement et de redondance.

Les pièges du 10 pouces

Le petit format a ses limites. Les switches administrables de 16 ports et plus, les onduleurs rackables et les tiroirs optiques existent surtout en 19 pouces. Autre point : l'entraxe des fixations varie d'un modèle à l'autre, autour de 235 ou 254 mm, et les accessoires ne sont pas interchangeables. Vérifiez les cotes avant d'acheter.

La liste est courte, mais chaque pièce a son rôle. Ce qui fait varier le prix est indiqué pour chaque poste, sans montant : les cartes produits affichent le prix du jour.

• La baie : format 10 ou 19 pouces, nombre d'unités, profondeur, portes ou non. Une baie plus profonde et plus grande coûte plus cher, et une baie livrée montée aussi.
• Le panneau de brassage : nu à clipper ou pré-équipé, catégorie 5e, 6 ou 6A, blindé ou non, 24 ou 48 ports. La catégorie et le blindage font l'essentiel de l'écart.
• Le switch : non administrable ou administrable, PoE ou non, nombre de ports, présence de ports 10 Gb/s. Chaque fonction ajoute au prix.
• Les cordons de brassage : catégorie, longueur, qualité des connecteurs. Un cordon court et bien serti vaut mieux qu'un long et bon marché.
• Les guides-câbles et passe-câbles à balai : ils tiennent les cordons et évitent qu'ils pendent.
• Le bandeau de prises : pour alimenter proprement switch, box et onduleur.
• L'onduleur : la puissance et la technologie font le prix.
• Les étiquettes : sans elles, la maintenance devient un jeu de devinettes.
• L'outil de sertissage et un contrôleur de câble : indispensables pour terminer et contrôler les liens.

Le câblage se prépare sur papier avant de toucher au moindre tournevis. Un plan de ports évite de tout redéfaire six mois plus tard.

Le plan des ports

Écrivez la correspondance complète : numéro de prise dans la pièce, pièce, port du panneau, port du switch. Une ligne par liaison. Ce tableau vous suivra pendant des années, et c'est lui qui vous dira où brancher un cordon quand vous ajouterez un équipement.

Réserver les derniers ports du switch

Une bonne habitude : gardez les premiers ports du switch pour les prises des pièces, et réservez les derniers aux équipements fixes, box, serveur, second switch. La correspondance entre le numéro de prise et le port reste alors stable, même quand vous ajoutez du matériel.

Prévoir plus que nécessaire

Prévoyez toujours plus de prises que de besoins actuels. Un câble oublié dans un mur coûte bien plus cher à ajouter après les travaux qu'à poser au départ. Le plan de brassage, tenu à jour, se résume à un tableau de quatre colonnes : prise, pièce, port panneau, port switch.

L'ordre vertical n'est pas une question d'esthétique. Il raccourcit les cordons, laisse l'accès aux ports et garde la baie stable.

De haut en bas

1. Le panneau de brassage, tout en haut : les câbles arrivent de l'arrière et les cordons descendent vers le switch.
2. Un guide-câbles ou un passe-câbles à balai juste en dessous, pour ranger les cordons.
3. Le switch, le plus près possible du panneau : les cordons font alors quelques dizaines de centimètres.
4. Le bandeau de prises, à portée de main.
5. L'onduleur en bas, car c'est l'élément le plus lourd : la baie reste stable et le risque de chute diminue.

Dimensionner la baie

Une unité de rack, notée U, mesure 44,45 mm de haut. Additionnez la hauteur de chaque équipement, puis ajoutez une réserve de 25 à 30 %. Un besoin de 5 U bruts mène à 7 U nets, donc à une baie de 9 U plutôt que de 6 U. Pour la profondeur, prenez l'équipement le plus profond et ajoutez 100 à 150 mm à l'arrière pour les câbles et la circulation d'air.

Mettre à la terre

La baie et les panneaux blindés doivent être reliés à la terre. Sans cette liaison, un blindage peut capter des perturbations et les injecter dans le câble au lieu de les évacuer. Le raccordement à la terre se fait par un professionnel si vous n'êtes pas sûr de vous.

C'est le geste qui décide de la qualité du réseau. Un câble mal terminé peut faire tomber tout le lien en dessous du gigabit.

La procédure de sertissage

1. Dénudez la gaine sur la longueur prévue par le connecteur, sans entamer les fils.
2. Séparez les paires le moins possible et positionnez les fils selon le code choisi.
3. Enfoncez les fils dans les logements du connecteur, dans le bon ordre.
4. Serrez avec l'outil de sertissage prévu pour le panneau, jusqu'à ce que l'outil s'arrête.
5. Vérifiez visuellement chaque fil, puis contrôlez la liaison au contrôleur de câble.

La règle des 13 mm

La torsade de chaque paire doit reprendre au plus près du point de raccordement. La fin de torsade reste à 13 mm maximum du contact. Au-delà, les paires se perturbent entre elles, et le lien perd en qualité, parfois jusqu'à ne plus tenir le gigabit.

Keystone ou panneau à sertir

Le panneau à clipper reçoit des modules keystone : on sertit le module à l'établi, puis on le clipse. C'est plus confortable et on remplace un module sans démonter le panneau. Le panneau à sertir direct demande de travailler dans la baie, mais coûte souvent moins cher. Les deux donnent le même résultat si le sertissage est soigné.

Blindage et effort mécanique

Sur un câble blindé, le blindage doit être en contact avec la partie métallique du connecteur, elle-même reliée à la terre. Sinon, il ne protège pas. Pendant la pose, ne tirez jamais un câble à plus de 110 N, gardez un rayon de courbure d'au moins quatre fois le diamètre du câble, et ne regroupez pas plus de 24 câbles par faisceau.

Les deux codes donnent exactement les mêmes performances. La norme américaine TIA recommande le T568A par défaut, mais la France est massivement câblée en T568B, par héritage des installations téléphoniques d'entreprise.

La seule règle qui compte

Choisissez un code et tenez-le partout, aux deux extrémités de chaque liaison. Un côté en A et l'autre en B, et le lien ne fonctionne pas en gigabit. Le plus simple est de suivre le code déjà utilisé chez vous, ou le T568B si vous partez de zéro.

Le mythe du câble croisé

Le câble croisé n'a plus de raison d'être. Les équipements modernes détectent automatiquement le brochage et s'adaptent. Un câble droit suffit partout, y compris entre deux switches.

RJ45 n'est pas une norme

Le mot RJ45 désigne un connecteur à huit contacts, pas un standard de câblage. Ce qui fait la performance, c'est la catégorie du câble et la qualité du sertissage, pas le nom du connecteur.

Le brassage, c'est le lien entre le panneau et le switch. C'est la partie visible de la baie, et celle qui doit rester lisible.

Un cordon par liaison

Chaque prise utilisée reçoit un cordon, sans rallonge ni adaptateur. Un cordon de 0,5 à 1 m suffit dans la plupart des cas. Sur un canal complet, la longueur totale des cordons ne doit pas dépasser 10 m, et le cordon côté panneau reste sous 5 m.

Un code couleur simple

Donnez une couleur par usage : une pour les prises des pièces, une pour la domotique, une pour la box. Vous retrouverez un câble d'un coup d'œil, sans suivre chaque fil à la main.

Faire passer les cordons proprement

Regroupez les cordons verticalement sur les côtés de la baie, sans traverser l'espace où respirent les équipements. Utilisez du velcro plutôt que des serre-câbles en plastique, qui serrent et abîment les cordons. Ne fixez pas les câbles en paquet sur la barre arrière : chaque cordon doit rester libre de toute contrainte.

Le maillon le plus faible

Le débit réel d'une liaison est plafonné par son élément le plus faible : un câble de bonne catégorie derrière un cordon médiocre ou un port de box limité ne donnera pas mieux que le plus lent des trois. Inutile de viser très haut si la box ne suit pas.

Une fois le brassage en place, il reste à raccorder la box et à régler les usages avancés.

La box

Un simple cordon entre un port du switch et un port réseau de la box suffit. Si la box a un port 10 Gb/s, branchez-le sur le port 10 Gb/s du switch pour ne pas brider le reste.

Le PoE

Le PoE alimente un appareil par le câble réseau : borne Wi-Fi, caméra, téléphone. Au-delà de 30 W par port, visez un câble en 23 AWG, comme le Cat 6A, pour limiter l'échauffement.

VLAN et switch administrable

Un switch administrable permet de séparer les usages en réseaux virtuels : invités, domotique, caméras. C'est utile dès qu'un appareil doit rester isolé des autres, ou quand vous voulez prioriser certains flux.

10 Gb/s et fibre

Attention à une idée reçue : le Cat 6 ne tient le 10 Gb/s que sur 37 à 55 m, et le Cat 8 sur 30 m. Un bon compromis consiste à garder du 1 Gb/s sur tous les ports et à prévoir un ou deux ports 10 Gb/s pour la box et le stockage. Pour la fibre, le rayon de courbure doit rester d'au moins dix fois le diamètre du câble, et il faut garder une réserve de 100 mm pour le point de terminaison optique.

Ces valeurs ne sont pas indicatives : elles décident si le réseau tient ses promesses.

Un câble mal serti ne se voit pas. Il faut donc contrôler chaque liaison, et savoir ce que le contrôle mesure.

Continuité ou certification

Un testeur simple vérifie que les huit fils arrivent au bon endroit et qu'aucun n'est coupé. C'est le minimum, et cela suffit souvent dans une maison. Un appareil de certification va plus loin : il mesure la longueur, l'affaiblissement, la diaphonie entre paires et la perte de retour. C'est ce qu'on demande pour une installation professionnelle, ou quand un fabricant conditionne sa garantie à des mesures.

Ce qu'on vérifie prise par prise

Pour chaque liaison, contrôlez la correspondance des paires, l'absence de court-circuit et la longueur. Notez le résultat dans le plan de brassage : vous saurez plus tard quelles prises ont déjà posé problème.

La plupart des pannes de réseau domestique viennent de quelques erreurs répétées. Voici le symptôme, la cause et la correction.

• Le lien ne monte pas en gigabit : un côté en T568A et l'autre en T568B. Reprenez le sertissage avec le même code aux deux bouts.
• Le débit chute sans raison : les paires ont été détorsadées trop loin. Reprenez le raccordement en gardant 13 mm au maximum.
• Une liaison est plus lente que les autres : un panneau de catégorie supérieure avec des cordons de catégorie inférieure. Tout retombe au niveau du plus faible.
• Une prise ne fonctionne pas : le câble est serti au panneau, mais aucun cordon ne va vers le switch. Ajoutez le cordon.
• La baie est un nid de câbles : les cordons sont trop longs. Reprenez avec des longueurs adaptées.
• La baie penche : l'onduleur est en hauteur. Descendez-le en bas.
• Impossible de retrouver une prise : pas d'étiquetage ni de plan de brassage. Étiquetez et tenez le tableau à jour.
• Le réseau est instable : les câbles électriques et réseau passent dans le même cheminement. Séparez-les, ou croisez à 90°.
• Le blindage ne protège pas : il n'est pas relié à la terre. Faites reprendre la liaison par un professionnel.
• On croit le réseau parfait : on a vérifié la continuité, pas la certification. Les deux ne mesurent pas la même chose.
• La baie est pleine : aucune réserve n'a été prévue. Prévoyez 25 à 30 % de plus.
• Le switch ne rentre pas : la profondeur de baie a été sous-estimée. Vérifiez la profondeur utile avant d'acheter.